mon aquarium en particulier
Texte et photos Marcel Staebler
Généralités
Le temps, l'argent et les connaissances
Les dimensions et la sécurité
La technique
L'éclairage
Le brassage
Le décor
Le réacteur à calcaire et les oligo-éléments
Le réacteur à calcium
La densité
La température
Remarques
Les animaux
Généralités :
On peut aujourdhui, grâce aux techniques modernes (filtres, éclairage,
écumeur, pompes de brassage) garder presque tous les petits animaux
marins, à condition bien sûr de ne pas mélanger nimporte
qui. Car si je dis garder tous les petits animaux, cela ne veut pas dire les
garder tous ensemble dans le même aquarium.
Le tout est de savoir quels animaux mais aussi combien de temps et combien
dargent on peut y consacrer. Il faut savoir quels animaux on veut garder
en aquarium pour faire l'aquarium d'après ce que l'on veut y mettre.
Entre un petit aquarium de 100 ou 200 litres avec une anémone et un
couple de poissons clown et un bac récifal (cest à dire
avec des coraux vivants) de plusieurs milliers de litres, ni le temps consacré,
ni linvestissement financier ne peuvent se comparer.
Pour le premier, un chauffage, un éclairage et une filtration plus
un peu de patience suffiront. Il faut aussi un densimètre pour la teneur
en sel.
Pour le second éclairage H.Q.I., supers écumeurs, supers pompes
de brassage, des rajouts de divers oligo-éléments (strontium,
iode, fer, bore, etc.)
Pour économiser les rajouts journaliers de calcium, il faut songer
à un réacteur à calcaire, (dissolution de débris
coralliens avec du CO2) ou un réacteur à calcium ( hydroxyde
de calcium) peut être même les deux.
Mais entre ces deux exemples tous les cas de figures existent.
Il existe quelques points communs entre ces deux aquariums, ce sont le chauffage,
le changement deau et aussi la patience.
Entre 200 et 2000 litres les prix de revient peuvent être multipliés
par dix.
Pour la patience, les délais pour mettre les animaux sont les mêmes,
un minimum de 2-3 mois avant de mettre des poissons.
Pour les poissons délicats il faut compter un minimum de 6 mois et
même plus si l'on ne veut pas avoir d'échecs ou de pertes (il
faut laisser le temps à la microfaune de s'installer).
Chaque aquarium pose des problèmes spécifiques.
Les problèmes surviennent toujours pour des raisons différentes.
Parfois pour des raisons dincompatibilité entre différents
animaux par exemple pterois et demoiselles (le premier mange les seconds ),
car même si l'aquarium compte de nombreux abris tôt ou tard il
arrivera à les attraper, car les Pterois chassent aussi de nuit.
Un autre exemple, un petit aquarium avec des algues (Caulerpa prolifera ou
C. sertularoïdes par exemple pour ne pas dire C. taxifolia) par précaution
nous mettons un écumeur, puis nous introduisons un ou deux couples
dhippocampes.
Le problème vient de la nourriture car même sils acceptent
quelques artémias décongelées, cela ne suffira pas. Il
leur faut de la nourriture vivante qui continue à vivre dans laquarium
et qui est donc toujours disponible.
Pour cela de petites crevettes feront laffaire mais aussi de jeunes
guppies acclimatés doucement à l'eau de mer (ils continueront
à vivre normalement en eau de mer).
Pour un bac avec des coraux de nombreuses questions se poseront;
le petit écumeur, le brassage, léclairage sont ils suffisants?
La dureté carbonatée ne va-t-elle pas tomber si les coraux absorbent
le carbonate de calcium?
Parfois hélas les problèmes surgissent aussi pour une mauvaise
qualité de l'eau ; cette mauvaise qualité de l'eau peut avoir
de multiples raisons :
Une mauvaise filtration ou une filtration mal adaptée, pas d'écumeur
ou ce qui est pire un écumeur qui fonctionne mal, car souvent la mousse
retombe dans l'aquarium et cette mousse est très toxique.
Une zone où l'eau stagne fait aussi de graves dégâts dans
un aquarium.
L'eau de conduite, n'est souvent plus assez bonne pour garder nos invertébrés
délicats en de bonnes conditions.Un osmoseur améliore la qualité
de l'eau en retenant 90 à 95% de tout ce que l'eau de conduite contient
en éléments dissous.
Il convient de bien réfléchir avant de se lancer.
On peut aussi sinscrire à une association comme Récif
France *, (c'est une association qui regroupe les aquariophiles marin de lhexagone)
avant même de débuter et dinvestir de largent (pour
profiter des bons conseils de spécialistes). Il faut dabord être
intéressé par ce quon va faire, la passion viendra plus
tard toute seule.
Le temps, l'argent et les connaissances :
Penser au temps que lon va passer à tout installer et ne pas
négliger laspect financier, puis viendra le temps de lentretien,
combien de temps pourrons nous y consacrer ? Souvent pour économiser
du temps, nous mettons en oeuvre des techniques coûteuses. Ces techniques
coûteuses ne remplaceront jamais un certain doigté que l'on a,
ou que l'on acquière avec diverses expériences. Mais même
avec ces techniques sophistiquées, il faudra toujours y consacrer un
minimum de temps. Il faudra aussi du temps pour apprendre dans quelques livres
ou revues le comportement de divers poissons et invertébrés
que nous allons mettre dans l'aquarium. Il vaut mieux connaître les
animaux avant de les acheter, cela évite bien des déboires,
c'est vrai pour les poissons mais aussi pour les invertébrés.
Il convient donc de bien réfléchir avant de se lancer dans l'aquarium
marin.
Les observations aussi sont importantes car souvent un petit détail
permet d'éviter une catastrophe.
Je répète souvent cette phrase, "on ne voit que ce que
l'on connaît". Explication de la phrase, si dans un livre on a
lu un certain comportement d'un poisson par exemple, on le verra se comporter
ainsi dans l'aquarium détail que l'on n'aurait peut être pas
remarqué autrement. C'est pour cette raison que l'on doit s'informer
au maximum sur les animaux que l'on veut acquérir ou même que
l'on possède déjà. Bien connaître les animaux évite
des erreurs dans le choix des animaux et donc leur perte prématurée.
Les dimensions et la sécurité :
Pour un bac récifal, ou qui doit le devenir, il est très important
d'avoir de la profondeur pour pouvoir exposer à la lumière un
maximum d'animaux.
C'est dans cette optique que j'ai construit mon bac longueur 1,45 m hauteur
0,75 et le plus important la profondeur 1,1 mètre, ce qui n'a rien
d'excessif quand on pense que certains aquariums sont plus profonds que larges.
L'esthétique y trouvera son compte, car l'eau semble réduire
les distances et un bac de 1 mètre de profondeur n'en paraîtra
plus que 0,70 m ce qui n'a rien d'excessif. Pour l'esthétique aussi,
j'ai rajouté sur le côté un compartiment où je
cache mes pompes de brassage (le mieux serait de mettre les pompes hors de
l'aquarium pour éviter les fuites de courant électrique et le
chauffage de l'eau).
Pour construire un tel aquarium il faut avoir "la place pour" et
ne pas hésiter à sacrifier un petit coin de cuisine par exemple.
Il faut aussi le placer sur des fondations solides et ne pas hésiter
à renforcer par en dessous. J'ai volontairement placé la vitre
avant dans l'entrée, (sur un mur porteur).Certains diront que je ne
profite pas de l'aquarium, à ceux là je réponds si, car
je passe cent fois devant et j'y jette chaque fois un "long" coup
d'oeil, alors que je ne suis pas tous les jours dans le salon.
Pour des raisons de sécurité j'ai collé l'aquarium à
l'intérieur d'une caisse en panneaux de particules stratifiés
pour éviter une brutale inondation en cas de rupture d'une vitre. Je
n'ai volontairement pas mis de renforts entre la vitre avant et la vitre arrière
pour ne pas être gêné lorsque j'interviens dans l'aquarium,
mais aussi pour ne pas arrêter la lumière. Le renfort de la vitre
arrière est collé à 25 cm sous la surface de l'eau. Il
est donc invisible puisqu'il est caché par les pierres du décor,
à l'extérieur (sur le panneau de stratifié 30 mm) j'ai
fixé un rail en métal (U de 90 x 50) pour empêcher les
déformations. Seule la vitre avant en verre de 15 mm permet l'observation
des animaux, elle comporte sur le haut un renfort en verre de 15 mm de 17
cm (l'épaisseur du mur moins les 5 centimètres de l'inclinaison).
En effet la vitre avant est inclinée vers l'arrière pour mettre
en valeur les coraux et autres invertébrés, elle doit former
un angle de 90° avec le regard de l'aquariophile qui regarde l'aquarium.
Cette inclinaison met en valeur les animaux du fond, idéal pour observer
les bénitiers dont on ne voit hélas les vraies couleurs qu'à
travers la surface.
La technique :
La partie technique est dans la cave et aussi dans le meuble qui cache l'aquarium,
(car il n'est visible que d'un côté). Sur le côté
caché par le meuble se trouvent deux écumeurs à contre
courant (par manque de place je n'en ai pas mis de troisième). Ces
écumeurs que j'ai fabriqués moi même selon la technique
Berlinoise, (voir un ancien Aquarama) ont une longueur de 1,20 m et un diamètre
de 110 mm, ils sont alimentés en air par 4 pompes à air Réna
301. Bientôt ils seront remplacés par des écumeurs de
diamètre 140 et les pompes à air seront aussi plus puissantes..
C'est par ces écumeurs que le trop plein (l'eau de surface chargée
) s'écoule pour être récupérée dans la cave
qui se trouve juste dessous et qui est ensuite rejetée dans l'aquarium.
La cave a plusieurs avantages :
Le premier c'est de permettre de cacher les accessoires qui ne sont pas toujours très esthétiques les pompes, la bouteille de CO2 pour le réacteur à calcaire, le réacteur à calcaire lui même mais aussi le réacteur à calcium (hydroxide de calcium) etc.
Le deuxième c'est augmenter la place disponible et de permettre un meilleur accès à la partie technique (pour les rajouts avec bidon, robinet de goutte à goutte, etc).
Le troisième avantage et non le moindre c'est de permettre de réguler la température, c'est surtout vrai pour les mois d'été ou souvent la canicule fait monter le thermomètre à des valeurs létales pour certains de nos animaux. Les lampes H.Q.I. aussi aident à chauffer l'eau. Un ventilateur qui souffle sur la surface de l'aquarium fait aussi des miracles plus que les glaçons que certains rajoutent quand ils n'ont pas de cave sous l'aquarium, en appartement par exemple. En hiver par contre il faut bien isoler en plaquant du polystyrène sur les vitres, pour éviter les pertes de chaleur.
Le quatrième avantage c'est qu'on peut augmenter le volume de l'eau de l'aquarium, on peut le doubler voir le tripler et même plus en rajoutant des cuves ce qui permettra de garder plus d'animaux dans l'aquarium (mais attention de ne pas avoir de zones dans ces cuves ou l'eau ne circule pas).
Pour remonter l'eau de la cave ( plus de 3 mètres) 2 pompes immergeables de 2200 litres/heure travaillent en série c'est à dire que l'une injecte l'eau dans l'aspiration de l'autre.
L'éclairage :
Pour l'éclairage j'ai choisi un réflecteur de 1,20 mètre
x 0,60 de "fabrication artisanale" dans lequel se trouvent 3 H.Q.I.
à droite un de 250 Watt D puis au milieu un de 1000 Watt D et enfin
à gauche un autre de 400 Watt D chacun est séparé de
l'autre de environ 40 cm.
Devant et derrière le réflecteur se trouvent encore 3 tubes
néon bleu Osram 67 pour faire la transition de la nuit jusqu'à
l'allumage des H.Q.I., qui rappelons le ne sont jamais allumés tous
les trois ensemble.
D'abord s'allument les lampes bleues, puis le H.Q.I. de droite (250 W) après
quelques heures celui du milieu (1000W) s'allume après quoi la lampe
de droite (250W) s'éteint et plus tard (quelques heures) la lampe de
400 W de gauche s'allume, la 1000W du milieu s'éteint à son
tour et plus tard encore la lampe de 400W de gauche s'éteint elle aussi,
puis les tubes bleus s'éteignent à leur tour pour ne laisser
allumé qu'une toute petite veilleuse pour la nuit. Ce système
est censé recréér le mouvement du soleil et sert à
éclairer les animaux par différents cotés et pas seulement
par la verticale. La petite veilleuse permet aux poissons de ne pas se cogner
dans le décor la nuit, car dans une maison il n'y a pas de lune. Le
réflecteur est réglable en hauteur grâce à des
contres poids qui coulissent dans des glissières fixées sur
les cotés. Lors de changement de lampes je le monte jusqu'au plafond
pour le redescendre progressivement, quand les animaux se sont habitués
à la nouvelle lumière (car bien sûr les lampes neuves
risquent de brûler certains animaux).
Si le réflecteur est si grand c'est pour qu'il puisse renvoyer vers
l'aquarium un maximum des rayons réverbérés par la surface
de l'eau. Un éclairage quel qui soit fait bien sûr pousser les
algues. Pour me débarrasser des algues de nombreux gastéropodes
et aussi de petits Bernards l'hermites broûtent constamment le décor.
Une remarque, la vitre avant je la nettoie moi même, car il est évident
que si les escargots la nettoient elle sera moins propre et de plus, pendant
qu'ils seront sur la vitre avant ils ne seront pas sur le décor qui
lui va se couvrir d'algues. Donc un conseil, maintenir les vitres propres,
le décor restera donc lui aussi plus propre. Pour avoir une croissance
limitée des algues, je prends l'eau d'une source qui est encore meilleure
que l'eau osmosée. Mais cela n'a rien à voir avec les nitrates
de l'eau de conduite puisque de toute façon je rajoute des nitrates
(nitrates de calcium) mais dans l'eau du robinet il y a d'autres polluants
que les nitrates.
Le
brassage :
Le brassage est assuré par 5 pompes immergées de 3000 litres
chacune qui elles aussi tournent rarement toutes les cinq ensemble. Chaque
pompe est pilotée par une minuterie. Les minuteries sont réglées
n'importe comment et je les dérègle parfois pour avoir un brassage
différent.
Quelques petites pompes de 800 à 1500 litres sont rajoutées
par ci par là quand le besoin s'en fait sentir (pour évacuer
les saletés qui se déposent dans le calice d'un Turbinaria par
exemple).
Je rappelle que brassage ne veut pas dire filtration, car à part la
grille qui arrête les gros morceaux de 4 à 5 mm de diamètre
et empêche surtout les poissons de se retrouver aspirés par la
pompe cette eau n'est pas filtrée.
Les pompes de filtrations ne doivent pas être arrêtées,
(sur mon aquarium il n'y a plus de filtration si on ne tient pas compte des
écumeurs) tandis qu'avec celles de brassage il n'y a pas de problème
on peut les arrêter pendant plusieurs heures, et donc les faire marcher
par intermittence. L'essentiel est de créer un brassage partout et
venant de différentes directions. Les pompes opposées l'une
à l'autre et marchant en même temps créent des tourbillons
et des remous bénéfiques au bien être de nos invertébrés.
Il faut y penser lors de l'installation de l'aquarium.
Pour brasser tout l'aquarium des tuyaux de diamètre 32 partent du compartiment
où sont cachées les pompes et courent le long de la face arrière
pour projeter leurs jets vers la vitre avant.
En mettant deux coudes à la sortie des tuyaux on arrive à diriger
le jet de chaque pompe dans la direction voulue bien que le tuyau de diamètre
32 soit solidement collé sur la face arrière à une quinzaine
de centimètres sous la surface. Dans le compartiment où sont
cachées les pompes de brassage on peut rajouter d'autres pompes même
quand l'aquarium marche, si la séparation a été faite
avec une grille plastique à travers de laquelle on peut faire sortir
les jets des pompes de brassage en perforant la grille avec un couteau.
J'ai volontairement pris des tuyaux de diamètre 32 pour avoir un brassage
plus doux et plus uniforme Si on prend un tuyau plus petit le jet est plus
puissant à la sortie mais le brassage et moins régulier. Les
crépines d'aspiration de grande taille des pompes de brassage sont
tout derrière sous le décor pour qu'il n'y ait pas de zone où
l'eau ne circule pas. Une autre solution (encore meilleure) consiste à
diriger le jet d'une pompe vers le bas ou vers le fond de l'aquarium pour
éviter les zones d'eau stagnante ou les zones d'accumulation de débrits
même si ces débrits sont minéralisés.
Le décor :
Les pierres calcaires du décor reposent sur des plots en plastique,
ce sont des tuyaux de P.V.C. sanitaire (diamètre 100 mm ou plus) le
mieux est de prendre du P.V.C. pression dans lequel on amène l'eau
de conduite, en principe c'est un P.V.C. de qualité alimentaire. Dans
les gros tuyaux on perce de gros trous avec une scie cloche par exemple pour
que l'eau n'y stagne pas. Il faut bien fixer les plots entres eux pour les
empêcher de se déplacer, le mieux c'est de les fixer entre eux
par des tuyaux plus petits avec des colliers d'électricien sans ergots
de retenue en métal. Le nombre et bien sûr le poids des pierres
est ainsi réduits et de nombreux abris servent à sécuriser
les poissons. De plus les risques de casser la vitre du fond sont réduits
de beaucoup, car avec les pierres tout le poids du décor repose parfois
sur quelques mm carrés, le moindre choc peut provoquer la cassure avec
les dégâts qui s'en suivent. J'ai essayé de faire un décor
en amphithéâtre avec une petite arène sur le devant. Sur
le sol à l'avant de l'aquarium, de gros morceaux de corail (jusqu'à
5 cm) servaient de substrat, ils ont été remplacés par
un sable fin plus façile à nettoyer)
Il faut de toute façon un endroit (quelques cm2 suffisent) recouvert
de sable fin pour permettre à un labre de s'enterrer.
Une dizaine de kilos de pierres vivantes m'ont permis d'ensemenser mon bac
avec la microfaune indispensable au bon fonctionnement d'un aquarium récifal.Pour
ceux qui n'ont pas la patience d'attendre qu'un équilibre se crée
je leur conseille de mettre beaucoup plus de pierres vivantes.
Le réacteur à calcaire et les oligo-éléments:
Quelques renseignements supplémentaires, sinon certains ne vont pas
se gêner pour me traiter de cachottier. Dans la cave l'eau qui vient
du haut (de l'aquarium) passe par un réacteur à calcaire qui
me permet de maintenir le K.H. au-dessus d'une valeur de 8°.(12°)
Le réacteur a un débit de environ 15 litres à l'heure
avec un K.H. aux environs de 15 à 20 ° allemand au maximum.
Je rappelle que pour dissoudre les débris coralliens contenus dans
le réacteur à calcaire l'eau doit obligatoirement être
acide (P.H. inférieur à 7 entre 6,5 et 7 c'est suffisant). Je
rappelle aussi qu'une pompe doit faire circuler l'eau contenue dans le réacteur
à calcaire, pour que l'eau acide dissolve bien le corail (on dissout
du corail ou des coquilles de bénitier pour faire pousser le corail
ou les bénitiers).
La contenance du réacteur à calcaire est d'environ 10 litres,
remplie surtout avec des morceaux d'Acropora mais aussi des morceaux de Trachyphyllia,
Pocillopora une coquille de bénitier broyée etc..
Avant de mettre un Tubipora musica dans l'aquarium je mettrais un squelette
de Tubipora musica dans le réacteur à calcaire.
Car il est évident que ce ne sont pas les mêmes éléments
qui sont stockés dans les squelettes d'Acropora (blanc) de Tubipora
(rouge) ou d'Heliopora (bleu).
Je rajoute automatiquement avec une pompe (qui a un débit de 7ml à
la minute) et une minuterie électronique (qui me permet de régler
une minute jusqu'à 4 x par jour) les principaux éléments
qui sont soit rapidement absorbés par les animaux ou retirés
de l'eau par les écumeurs (iode et stontium).
Le réacteur à calcium:
Je viens d'installer un réacteur à calcium (hydroxide de calcium)
qui lui fonctionne avec de l'eau douce. Cette eau douce qui a un P.H. de 11
ou plus à la sortie du réacteur (hydroxide de calcium), tombe
au goutte à goutte dans l'aquarium pendant toute la journée.
Cette eau non seulement compense l'évaporation, mais aussi la baisse
de P.H. due au réacteur à calcaire. La réserve d'eau
douce dans la cave est juste au dessus du réacteur à calcium.
Je remets de l'hydroxide tous les deux jours, dès que le PH tombe à
9.
La croissance accélérée des coraux et des bénitiers
me récompense de la mise en place du réacteur à calcium.
Le réacteur à calcium est un tube P.V.C. transparent de diamètre
110 mm, long de 70 cm, fermé en bas par un bouchon en P.V.C. pression
dont l'intérieur est arrondi. Une petite pompe de 400 litres heure
est fixée à 15 cm sous le couvercle qui lui est à visser.Si
la pompe est à 15 cm du haut c'est pour que l'eau au dessus de la pompe
reste claire, c'est cette eau claire qui va tomber au goutte à goutte
dans l'aquarium. La sortie de la pompe est prolongée par un tuyau de
diamètre 10 mm qui descend jusqu'à 2cm du milieu du fond (P.V.C.
pression arrondi) Sur le dessus du couvercle j'ai rajouté un moceau
de tuyau de diamètre 50 mm avec un autre bouchon à visser pour
éviter de devoir sortir la pompe pour rajouter de l'hydroxide de calcium.
L'entrée d'eau se trouve tout en bas dans le bouchon P.V.C. pression
et la sortie à 5 cm du haut du tuyau de 50 mm qui lui mesure 10 cm
. Sur le bouchon de 50 mm se trouve un robinet de purge. Sur le dessus du
couvercle à visser de diamètre 100 mm (je n'ai pas trouvé
de diamètre 110 mm ) se trouve donc un tuyau de diamètre 50
mm décalé du centre pour laisser de la place au presse étoupe
du cable électrique de la petite pompe de 400 litres heure. Cette pompe
mélange donc de temps en temps l'hydroxide de calcium tout en laissant
dans le haut du réacteur une eau claire qui s'écoule au goutte
à goutte dans l'aquarium.
Précautions si la pompe tourne trop longtemps dans la solution d'hydroxide,
les paliers de la pompe ne vont pas tenir longtemps. Il faut impérativement
installer une minuterie et un temporisateur qui permet de régler la
durée de marche à quelques secondes (avant que la poudre ne
soit aspirée par la pompe). Ma pompe marche 4 secondes toutes les demies-heures.
La densité :
Les trois à cinq litres perdus par écumage tous les jours sont
compensés en fin de semaine par un rajout de sel. Pour le rajout de
sel, je sors environ 10 litres d'eau que je mets dans un bidon auquel je rajoute
le sel. Après avoir mélangé l'eau et le sel je fais couler
cette eau dans le compartiment situé dans la cave sous l'aquarium avec
un tuyau fin. Je maintiens la densité aux alentours de 1024, une légère
fluctuation n'a actuellement pas d'incidence sur les animaux si cette fluctuation
n'est pas brutale. Je dis actuellement, car quand j'ai débuté
cet aquarium j'ai mis après environ trois mois un Paracanthurus hepatus
qui se couvrait régulièrement de points blancs. Lorsque j'abaissais
la densité de deux points (à 1022) les points blancs disparaissaient
et revenaient sitôt que la densité remontait (à 1024).
Pour les changements d'eau ou pour compenser l'évaporation, je prends
de l'eau d'une source j'ai aussi un osmoseur, mais l'eau de la source est
meilleure.
La température :
Je maintiens la température en hiver au-dessus de 21° et en été
je la laisse fluctuer entre 25 et 28°. La chaleur dégagée
par les nombreuses lampes me permet en hiver de rester au dessus de 21°
un chauffe eau avec thermostat est installé pour les 21° minimum
(j'ai plongé en Jordanie à Aqaba en février, l'eau avait
19° et les coraux se portaient bien). je rappelle toutefois que les coraux
ne poussent bien qu'à une temperature supérieure à 25°.
En été la chaleur extérieure ainsi que celle dégagée
par lampes me permet de couper tout le chauffage. Dans un volume d'eau de
1800 litres les fluctuations de températures sont lentes et ne causent
pas de désagréments aux animaux.Le problème de la temperature
ne se situe pas dans le chauffage mais plutôt dans la réfrigération.
Il est facile de mettre un chauffage (combiné de chauffage) mais il
est plus difficile de rafraîchir la même eau. Un bon moyen consiste
à installer un ventilateur qui souffle sur la surface de l'eau, surtout
s'il n'y a pas de vitre de protection. Un thermostat muni d'un inverseur permet
d'automatiser le fonctionement de l'installation.
L' H.Q.I. de
1000 watts aide peut être les coraux à produire une substance
qui leur donne leur belle couleur, car il semble que les coraux sont plus
colorés sous un éclairage plus puissant (peut être que
la coloration des coraux dans leur milieu naturel vient aussi du plancton
qu'ils absorbent et qui represente 30% de leur nourriture).
La lampe de 1000 watts produit 85000 lux contre 35000 pour la 400 Watts. Quand
on sait que dans les pays tropicaux d'où viennent nos coraux le soleil
atteint 100000 lux à midi, avec 1000 Watts nous sommes donc plus près
des valeurs naturelles surtout pour les chapp (coraux hermatypiques à
petits polypes) Acropora par exemple qui poussent dans les premiers métres.
Il ne faut pas se leurrer les 100 000 lux de rayonnement dans les pays tropicaux
ne durent qu'une courte période (peut être 2 heures maximum).
De plus si en Egypte par exemple à Hurghada le ciel est toujours bleu, c'est à dire sans nuages, il n'en va pas de même dans tous les pays tropicaux où souvent des nuages obscurcissent le ciel. Les pompes de brassage aussi je pourais mieux les placer : au lieu de les mettre au fond de l'aquarium pour éviter les zones où l'eau stagne il vaut mieux les mettre en haut et les faires pomper vers le bas pour éviter que les sédiments se déposent. |
Les animaux:
Deux douzaines de petits poissons, et environ 130 espèces d'invertébrés
peuplent mon aquarium. Pour les invertébrés il s'agit surtout
de coraux durs et mous mais aussi de gorgones à algues symbiotiques
en provenance des caraïbes. Pour les coraux à petits polypes je
n'ai jamais acheté une pièce seul, mais toujours en companie
d'amis pour effectuer la division du corail et de l'addition. La division
représente aussi l'avantage de multiplier les chances de survie du
corail car si un accident peut arriver dans un aquarium l'espèce survivra
dans les autres. Le plaisir de l'aquariophilie récifale consiste aussi
a voir grandir et se multiplier une bouture reçue d'un ami (merci à
tous). Au début pendant les premiers mois si la bouture est petite
la croissance est très laborieuse puis la croissance s'accelère.
Donner des boutures à des débutants aide aussi à préserver
les animaux dans la nature car il est évident que si la bouture meurt
dans leurs aquariums ils hésiteront à acheter un corail (cher)
qui aura été prélevé dans la nature..Déja
la place commence à manquer et les plus forts ont tendance à
avaler les plus faibles. Une bouture d'Acropora species a déjà
tué un Pachyseris rugosa placé trop près. Il y
a toujours des problèmes, mais jamais de problèmes sans solutions.
C'est maintenant que le jardinage aquatique commence, en effet il faut commencer
à tailler les coraux sinon les espèces à croissance rapide
auront vite occupés tout l'aquarium.